Perú en ruso - форум русских перуанцев

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Perú en ruso - форум русских перуанцев » Путешествуем » Перу: на автомобиле по стране Инков. Фотодневник


Перу: на автомобиле по стране Инков. Фотодневник

Сообщений 21 страница 40 из 54

21

Кондоры летали очень редко, где-то внизу, в темноте каньона; мы даже не хватались за камеры, бесполезно. Через час на площадке появились гиды, принявшиеся сгонять свои группы обратно в автобусы. В этом, конечно, большой минус организованных экскурсий: у них, мол, расписание, программа, а то, что люди приехали через полмира посмотреть на чудесных птиц, в расчет не принималось. В результате осталось пара десятков самых стойких человек. И, вскоре, мы были вознаграждены прекрасным зрелищем вылетающих из каньона кондоров.

http://www.andreev.org/albums/Condors/images/123PE.jpg

Без 15 десять, когда воздушные потоки более-менее прогрелись, птицы выплыли на охоту. По другому и не скажешь - кондоры очень редко делают взмахи крыльями, используя энергию воздушных масс, и тем самым экономя свою собственную. В свое время, Чарльз Дарвин, наблюдавший за парением кондоров в Патагонии, отмечал, что за полчаса они не взмахнули крыльями ни разу.

http://www.andreev.org/albums/Condors/images/121PE.jpg

Забыв всё на свете, в порыве какого-то безумного экстаза, сравнимого с детской радостью от магазина игрушек, я вышла на самый край каньона, за ограждение. Присутствовавший смотритель окрикнул: "Сеньорита, там опасно, нельзя!" А через 5 секунд уже радостно указывал в направлении мимо летящего кондора :) 400 мм даже было многовато, настолько близко проносились птицы. В общей сложности мы снимали стаю из 10 кондоров около 40 минут двумя камерами - 5D с 100-400 и 10D с 70-200 + конвертер. Результаты съемок вылились в фоторепортаж "Полет кондора". Всё это время в голове крутилась знаменитая сарсуэла "El condor pasa", красивейшая музыка Роблеса, как нельзя лучше подходящая для созерцания этих величественных созданий.

http://www.andreev.org/albums/Condors/images/120PE.jpg

Стая кондоров постепенно расширяла круги, всё реже появляясь над мирадорами, и в какой-то момент совсем растворилась на фоне белоснежных пиков. Надо было видеть лица людей, кто, как и мы, уходили от Креста кондора с чувством полного удовлетворения. Чуть ли не самая главная часть путешествия завершилась полнейшим успехом, теперь было бы не жалко и уехать из Перу! :) Хотя вру - впереди нас ждали не менее интересные сокровища страны, озеро Титикака и Мачу-Пикчу.

http://www.andreev.org/albums/Condors/images/119PE.jpg

22

Дорога до крайнего поселения Chivay на краю каньона запомнилась сильной тряской и неким подобием горной болезни, хотя мы оба не особо ей подвержены. В висках постепенно стало ломить, голову как будто сжимал стальной обруч, с каждой минутой становившийся всё теснее; накатывала тошнота. Проблему решили банальным приемом двух таблеток аспирина, и частыми остановками.

http://www.andreev.org/albums/Colca%20Canyon/images/069PE.jpg

На наиболее фотогеничных участках, где количество террас на склонах просто зашкаливало, предприимчивые фермеры развернули торговлю. Продавцы, в основном женщины, в красивых, расшитых национальными узорами костюмах, предлагали связанные своими руками изделия - шапки, носки, одеяла, сумки. Зачастую, они даже могли сказать несколько простых слов по-английски (числительные), что большая редкость для сельских перуанцев.

http://www.andreev.org/albums/Colca%20Canyon/images/086PE.jpg

Перед Чиваем дорога издевательски ухнула вниз, чтобы за поворотом снова выйти на подъем. Этакий роллер-костер по-перуански, призванный окончательно добить тех, кто выстоял в схватке с "горняшкой". Но, к счастью, горки быстро закончились, мы оказались на развилке с погранзаставой. Если ехать сюда из Арекипы, то на этом пункте собирают деньги "за просмотр кондоров" (около $10 с человека); на выезде, естественно, с нас никто ничего не требовал.

http://www.andreev.org/albums/Colca%20Canyon/images/087PE.jpg

Перед дальней дорогой к Титикаке не лишним было заправиться на всякий случай. Расспросив несколько встречных человек на предмет где находится библиотека gasolinera, не получили вразумительного ответа. И тут до меня дошло, что надо употрблять не общее название "бензозаправка", а торговую марку "Griffo". Дело пошло, первый же человек махнул в нужном направлении:

- Гриффо? Воон туда.

23

За заставой поджидал приятный сюрприз. Во всех отчетах, что я читала до поездки, упоминалось, что дорога до Арекипы долгая, тряская, местами грунтовая. Каково же было наше удивление, когда колеса Сузуки коснулись новехонького, идеального асфальта, еще даже не выцветшего, а почти черного. Обновление этого участка явно произошло недавно (на картах еще нет), и конечно, позволило сэкономить значительное количество времени в пути. Ехали больше 100 км/ч, что в Перу удавалось только на Панамерикане, и то не везде.

Отсчет высоты на GPS постепенно карабкался вверх: 4 тысячи, 4200, 4600, 4800… На обочине показалась обзорная площадка-мирадор с видом на два вулкана. Здесь останавливались перевести дух практически все водители, чем конечно же пользовались торговцы. Ассортимент стандартный - одеяла, подушки, свитера, шапки, гольфы, плетеные украшения. Познакомились с пареньком - велосипедистом-одиночкой, едущим в Колку; подкормили его немножко своими запасами. Дыхалка у человека была нереальная - в горку, на велике, на такой высоте, при разреженном воздухе. Монстр, что ни говори.

http://www.andreev.org/albums/Colca%20Canyon/images/091PE.jpg

Миновав высшую точку перевала, на спуске обнаружили… ледник. Огромная толща льда свисала вертикально с небольшой скалы, упираясь концом в кромку дороги. А чуть выше, где лед немного подтаял, активно промышляло стадо лам с ламчонками. Видимо травка, орошенная талой водой, представляла для них особое лакомство.

http://www.andreev.org/albums/Colca%20Canyon/images/092PE.jpg

Наконец, показался долгожданный перекресток - правая ветвь к Арекипе, левая - нужное нам направление на Хулияку (Juliaca, 145 км). Да, да, из песни слов не выкинешь, именно так назывался промежуточный контрольный пункт по пути к Титикаке :) Дорога моментально испортилась, асфальт хоть и был, но очень дырявый, старый; оценили на 3 балла из пяти. Подозреваю, что раньше так же выглядел отрезок до Чивая. Пейзаж довольно сильно изменился. Во все стороны простиралось альтиплано, знакомая еще по Чили огромная высокогорная равнина, поросшая пышной травой. Дорожные знаки с изображением лам всё чаще встречались по курсу.

http://www.andreev.org/albums/Colca%20Canyon/images/099PE.jpg

24

И не напрасно - то там, на склоне, то сям, в долинке, паслись и ламы, и более хорошенькие альпаки. Присматривали за ними собаки-пастухи. Частенько, еще не видя стада, но заметив собаку на обочине, мы догадывались, что их подопечные где-то недалеко.

http://www.andreev.org/albums/Colca%20Canyon/images/100PE.jpg

На этом альтиплано также расположен заповедник с одноименным озером Lagunas Salinas. В сухой сезон оно превращается в гигантскую соляную равнину, но летом это водоем, наполненный тягучим солёным раствором, в котором так любят копаться фламинго. Некоторые группы спали, спрятав головы под крыло; другие - разминались, паря над самой поверхностью. Подозреваю, что к озеру можно спуститься поближе, но мы просто снимали с обочины.

http://www.andreev.org/albums/Colca%20Canyon/images/097PE.jpg

Вскоре дыры в асфальте сменились "колейностью", как будто по горячему покрытию прошло нечто тяжелое. Несмотря на это, туристические автобусы ездили довольно шустро, с частыми обгонами по встречке. Наша Сузуки тянула в горку тяжеловато, напрягаясь всеми деталями своего нутра; 4 тысячи метров как никак, и покрытие не ахти. Местный же люд передвигался на велосипедах и мотороллерах.
На горизонте замаячила та самая "страшная" Хулияка. Городишко транзитный, заполненный транспортом по всем направлениям. Дома с торчащей арматурой, какие уже видели в Наске, и автобусы, автобусы, автобусы… Миновав 5-6 круговых развязок на главной дороге, пристроились за одним с надписью "Puno" на табло, в надежде, что выведет в нужном направлении. Минут через 10, смотрим - водитель остановился, вылез, и побежал к нам. Засек, значит, в зеркало заднего вида. Подбежал, и указал пальцем: "Пуно - это туда!" Забавно получилось :)

25

И действительно, не обманул. Оставшиеся 60 км до Титикаки прошли чуть быстрее, дорога балла на 4, даже встретили платильню (3,90 соля). К 6 вечера почти полностью стемнело, но город был неплохо освещен, поэтому довольно быстро нашли заказанную из дома гостиницу "Totorani". Сплав по Титикаке назначили на следующее утро, а этот вечер мы планировали посвятить различным хозяйственным делам, сходить в ресторан, погулять по городу…
В гостинице нас ожидали, встретили очень любезно, поселили в хороший, уютный номер на втором этаже. Машину посоветовали отогнать на платную стоянку за углом (la cocheria, 6 солей). Местные водители, кстати, не включали фары до последнего, хотя было уже довольно сумеречно. Более того, они даже нам мигали, чтобы выключили. Непонятно, что за странная манера вождения в городе; больше с таким в Перу не встречались.
В номере гостиницы стоял большой обогреватель (очень пригодился ночью); бесплатный интернет был доступен в лобби. Нас угостили традиционным mate-de-coca, а также посоветовали пару мест, где можно неплохо поужинать. Кстати, для постояльцев была доступна еще одна услуга - бесплатный кислород из баллона. Тем, кто не успел акклиматизироваться, прилетев с побережья (Пуно расположен на высоте 3860 метров) - очень помогает, по словам хозяев.

В центре Пуно, в 10 минутах от гостиницы, расположена пешеходная зона, она же улица Lima, забитая ресторанами, сувенирными лавками, интернет-кафе. Среди местных особой любовью пользовались заведения под названием polloteria, или "курочная", как мы их окрестили. В этих лавках предлагали исключительно куриц-гриль, причем можно было брать частями: 1 цыпленок (pollo) - 20 солей, 1/2 pollo - 10 солей, и т.д. вплоть до восьмушки за три соля ($1).
Пока дошли до площади в конце улицы, на которой музицировал оркестр в форме НАТО, устали отбрыкиваться от торговцев сувенирами. Обращались они к нам с помощью вкрадчивого "Амиго, купи…",  предлагая всё те же вязаные шарфики-шапочки.

Для ужина выбрали просторное заведение "La casona", где с удовольствием умяли кремовые супы из помидор и кукурузы, форель, приготовленную на гриле с картошкой и петрушкой, обильно сдабривая это дело изрядными порциями pisco sour и очень неплохим светлым пивом Cusquena. Также, в наших обязательных гастрономических планах фигурировала экзотика под названием "куй", но с ней мы познакомимся чуть позже, в Куско. За ужин оставили 54 соля ($18), что по штатовским понятиям - сущие копейки.

В гостиницу вернулись немного другим маршрутом, по довольно оживленному проспекту. Позабавили местные маршрутки, вернее процесс посадки в них. Маршрутки целым караваном медленно двигались вдоль тротуара, в то время как рядом с каждой шёл контролер, он же зазывала с "толстой сумкой на ремне", активными жестами и речевками приглашавший прохожих воспользоваться их услугами. Тактика работала преотлично, народ то и дело запрыгивал внутрь.
В попутном магазинчике купили перекусов, воды, полюбившееся Gato Negro за 10 солей, и отправились отдыхать в гостиницу.

http://www.andreev.org/albums/Colca%20Canyon/images/096PE.jpg

Продолжение следует...

26

День 6-й. Маршрут: озеро Титикака - плавающие острова (Islas flotantes) - рынок в Пуно - дорога из Пуно в Куско - перевал Abra la Raya - ночевка в Cusco.

Принято считать, что озеро Титикака - самый высокий судоходный водоем в мире (3820 м). В Тибете и Непале расположены озера и повыше, но ни о каком коммерческом судоходстве там речи нет, поэтому Титикака держит пальму первенства по праву.
Озеро является естественной границей между Перу и Боливией, привлекая как иностранных туристов, так и местное население. По легенде, из вод Титикаки появился первый инка - Manco Capac, сын бога солнца, положив таким образом начало Инкской цивилизации.
С детства забавное название было конечно же на слуху, и кто бы мог подумать, что через n-ое количество лет удастся поплавать по этой самой "титикаке". Но, конечно, поплавать не просто туда-сюда, а посмотреть еще на удивительные плавающие острова из тростника, на которых до сих пор обитает племя индейцев Aymara. Таким оригинальным способом мирные Аймара спаслись от жестоких Инков много веков назад, да так и остались жить на озере с тех пор. Признаться, ни о чем подобном раньше слышать не приходилось, и было очень любопытно взглянуть на экзотические поселения.

Титикаке присуще две погоды: прохладно-дождливо и прохладно-сухо. В день нашего посещения небо было абсолютно безоблачным, контрастируя яркой синевой с тёмными водами озера.
Утром хорошо позавтракали в гостинице, заплатили за номер $30 (сделали скидку $5 со счета, просто так :), и оставив большой походный рюкзак на хранение, пешком отправились к озеру. Машина продолжала отдыхать на платной стоянке, и ждать нашего возвращения. Маршрутки в этом направлении практически не ездили, в отличие от рикш, зазывающих прохожих на разные голоса. В порту нашли кассовую будку, где купили 2 билета на двухчасовую лодочную экскурсию по 10 солей ($3). Рядом с кассой дежурили сами капитаны, тут же провожающие туристов к себе на борт. Как набирается у них 10-15 человек, так и отправляются.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/127PE.jpg

У самого берега Титикака не производит впечатление - мутная, цветущая вода, ржавые катера на приколе, да еще довольно обшарпанный Пуно на пригорке. В тростнике у берега прорублены довольно широкие каналы, по которым мы около 20 минут выбирались к чистым водам озера. И вот, наконец, Титикака развернулась бескрайней гладью с довольно ощутимыми волнами от проносящихся мимо лодок. Показались первые острова с обзорными вышками. Местные жители только-только просыпались, но тем не менее, приветливо махали пока еще редким катерам с туристами.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/132PE.jpg

Каждый остров состоит из многочисленных слоев высушенного тростника, нижние из которых постепенно вымываются течением, а верхние постоянно обновляются. Поверхность островов мягкая и пружинистая, вода местами просачивается сквозь тростниковый покров. Хижины на островах и лодки для передвижения по озеру, которые еще называют "бальса де тотора", индейцы также делают из тростника. Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/139PE.jpg

27

На островах существует довольно развитая инфраструктура. На самом большом расположена почта, школа, даже краеведческий музей. Часть индейцев не живет постоянно "на воде", уезжая на ночь в свои городские дома со всеми удобствами. Но есть и такие, кто всю жизнь провел на озере, обзавелся семьей, вырастил детей…
Первый остров, на который высадились, оказался совсем малюткой, шагов 100 в длину. Ходить по тростнику очень весело; он слегка пружинит как водяная кровать, и похрустывает. Местные, кстати, даже употребляют его в пищу, самую нижнюю, сочную часть; получается прямо безотходное производство.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/137PE.jpg

Усадив всю группу приехавших на тростниковые (а какие еще?!) лавки, нам прочитали короткую лекцию на испанском об истории островов, и об озере Титикака. Затем пошла торговля: предлагали купить соломенные модели лодок, подвески на счастье, вышитые полотенца, сумочки… Всё очень ненавязчиво, никто за руки не хватал, не хочешь - не покупай, да и детишки не висли на ногах у туристов, как я читала в каком-то отчете.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/150PE.jpg

Через полчаса отплыли на другой остров, гораздо солиднее предыдущего. Тростниковые дома на нём уже были не просто в качестве антуража, а представляли собой реальное жилье, даже с солнечными батареями на крыше. На острове обитало около 50 человек, которые вели нехитрое хозяйство, занимались рутинными делами, чистили картошку, играли с детьми, немного торговали сувенирами. Женщины одевались очень ярко, в пышные, разноцветные юбки и кофты, на голове - традиционная для Перу шляпка-котелок (bowler hat, называемая здесь "bombin").

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/166PE.jpg

Традиция эта привнесена извне британскими железнодорожными рабочими в 1920-х годах, и с тех пор поддерживается среди женской половины индейцев Кечуа или, как в данном случае, Аймара.
Если девушка не замужем, то она носила две косы, куда вплетала помпоны огромных размеров. У замужних две косы обычно связаны внизу, и помпончики поменьше. Маленьких детей они носили в тряпичных слингах на спине, и по виду, это было удобно и для младенца, и для мамы.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/156PE.jpg

28

Держались индейцы на значительном расстоянии от туристов, даже не поглядывали в нашу сторону, за исключением тех, кто торговал сувенирами на берегу. Если видели, что их фотографируют, не закрывались, но и не позировали специально, просто продолжали заниматься своими делами. Удобнее всего оказалось снимать на среднем зуме в 90-120 мм, чтобы не нарушать их частное пространство.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/162PE.jpg

В какой-то момент ко мне сбоку подошла молодая девушка, и знаками позвала за собой в хижину. Представилась Аной, говорила нараспев, плавно, певуче, как бы оглаживая каждое слово голосом. В домике у неё было устроено что-то вроде текстильного производства. Ана показывала свои товары с большой любовью, рассказывая о том или ином орнаменте. С особым почетом она относилась к вышивке с изображением Виракочи, одного из богов в инкской мифологии. За покрывало из шерсти альпаки размером метр на метр хотела 100 солей ($33), торговалась незначительно, но с другой стороны, им же надо на что-то жить…

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/168PE.jpg

Вернувшись к группе, я застала всех с интересом наблюдавших свадебную церемонию Аймара. Оркестр из местных музыкантов играл что-то торжественное, развалившись прямо на тростнике. А в центре на небольшом пятачке топтались молодожены, свидетели и несколько родственников. У жениха из нагрудного кармана торчали долларовые купюры вперемешку с солями, очевидно туристы понапихали. "Свадьба", скорее всего, была показная, но посмотреть забавно.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/155PE.jpg

К острову постоянно подчаливали новые катера с туристами. Кто хотел, мог нанять тростниковые лодки, украшенные оскаленными головами пум, для водной прогулки вокруг островов.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/149PE.jpg

29

Индейцы чрезвычайно ловко управлялись с вёслами, даже дети; мы аж залюбовались. У них, наверное, этот навык передается по наследству :) Детишки очень симпатичные: с мулато-азиатскими чертами, коричневой кожицей с лёгким румянцем, и черными глазами-щелочками. У девочек - традиционные две косы с вплетенными помпонами.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/148PE.jpg

Время нашей экскурсии подходило к концу. Капитан позвал всех в катер, после чего взял курс обратно в порт Пуно.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/146PE.jpg

Воскресенье в Перу - рыночный день. В другие дни, конечно, рынки тоже функционируют, но по воскресеньям их количество просто зашкаливает. Рядом с портом мы застряли на сувенирном базаре, уж больно цены были заманчивые на изделия из нежнейшей шерсти альпак, да и торговались продавцы с большой охотой. А затем нас занесло на продуктовую часть рынка.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/183PE.jpg

Прилавки ломились от гор мандаринов, бананов, папай, винограда, черемойи и дынь. Цены - более чем демократические. К примеру, за 25 апельсинов просили 2,5 соля (это меньше $1!). Тут же стояли массивные жбаны со специями и листьями коки. В США их ввозить запрещено (хотя есть умельцы ;-), поэтому просто поглазели-пощупали-понюхали. Да, фрукты лучше покупать те, что в кожуре, а то неизвестно с чем они соприкасались, кто их трогал какими руками, да и к перуанской воде из-под крана стоит относится настороженно.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/178PE.jpg

Не обошли вниманием и центральную часть рынка, картофельную. Где, как не в Перу, можно было оценить то количество сортов, что предлагали продавцы! Фиолетовые, желтые, розовые, даже клубни "в крапинку" - всё шло на продажу. Большой популярностью пользовалась и кислица (ока), конкурент картошки в здешних краях, имеющая продолговатые плоды с "перевязочками". Её варят, жарят, пекут так же, как и картофель.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/184PE.jpg

30

Удовлетворив здоровое любопытство, и прикупив разных фруктов в дорогу, мы забрали рюкзак в гостинице, загрузили машину, и взяли курс на север, в Куско (386 км). В деревушках придорожные базары шли один за другим, аж глаза разбегались. Шоссе до поселения Pucara качеством не блистало, в заплатках, оценили на 3 балла. К счастью, сделав поворот, дорога превратилась в шикарную, прямую, 5-бальную трассу, сравнимую по качеству с Панамериканой, и побежала очень резво через Альтиплано. По обочинам бродили стада лам и альпак с детёнышами, под присмотром собак-пастухов. Эти собаки настолько чувствовали себя хозяевами здешних мест, что зачастую сидели прямо на дороге. Мол, тебе надо, ты и объезжай, так что осторожнее.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/186PE.jpg

Показатель высоты на GPS плавно пополз вверх, и остановился на отметке 4340 метров наверху перевала Abra la Raya. Признаков горняшки не наблюдалось; мы решили чуток передохнуть от езды, прогуляться по смотровой площадке (карта в формате .pdf).

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/185PE.jpg

Она сделана в том же стиле, что и та, по пути из Чивая. Прямо по курсу, в горах красиво свешивался ледник, внизу в долине бежала железная дорога в Куско, а предприимчивые продавцы раскладывали на каменных ограждениях свои цветные товары. Даже альпаку привели, чтобы туристы могли с ней в обнимку фотографироваться. Здесь останавливаются практически все, и коммерческие автобусы, и индивидуалы типа нас; уж больно место фотогеничное.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/188PE.jpg

В окрестностях деревни Marangani пошли очень ухоженные дома с огородами, красиво украшенные плодовыми деревьями и кустами. Все жители деревни стекались на обширную площадь, уставленную киосками по периметру, играла веселая музыка. Пока я наводила легкий порядок в машине, Илья сходил на площадь, где за 3 соля (входной билет, обмениваемый на еду) прикупил стейк из мяса альпаки со специями, и вареной картошки. Сказал, что был там единственным белым, но никто даже не кинул косой взгляд. Пообедали прямо на берегу небольшого ручья под звуки, доносящиеся с площади.

В составленном маршруте, у нас был дополнительный пункт на этот день: "если останется время, посмотреть Inka bridge". Этот самый Puente de Inka находился в районе поселения Sicuani, примерно в 140 км не доезжая Куско. Светлого времени оставалось около 2 часов, и мы решили, что успеем. А вот и зря, до места так и не доехали.

http://www.andreev.org/albums/Titicaca/images/189PE.jpg

31

На главной площади Sicuani шла активная торговля, люди перемещались по всем направлениям; было настолько тесно, что окна в машине изрядно заляпали руками снаружи. В этом же хаосе разворачивались автобусы, чуть ли не под колесами у них в пыли копошились дети (у меня реально сердце ёкнуло, когда колесо одного остановилось в полуметре от сидящего на дороге малыша). Куча рикш; в дупель пьяный мужик (впервые видели в Перу!) пытался справить нужду прямо перед машиной, пришлось посигналить.
Когда мы выбрались из этого ада, было уже довольно поздно. Проехали еще всё-таки в направлении моста, спросив дорогу у встретившихся мальчишек. Они захихикали, махнув куда-то совсем не туда. Другая группа, состоявшая из двух бабушек-кечуа (по-испански не говорили) и сопровождавшей их девочки, указали в правильную сторону, но мы быстро поняли, что не успеем доехать по светлому времени. А поездку в темноте по горным дорогам Перу и врагу не пожелаешь. Эх, еще бы лишний часик!

И тут у нас отвалилось зеркало заднего вида :) Надо сказать, что с машиной обращались не самым ласковым образом, передвигаясь и по грунтовке, и по булыжникам. Вот и настал момент расплаты. Мало того, что в недрах Сузуки постоянно что-то позвякивало и покряхтывало, руль немного бил, так теперь и вовсе остались без центрального зеркала. Решили, что купим в Куско клей, попробуем прицепить на него, а пока так и поедем, ориентируясь только по боковым.

http://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2011/03/peru_map-6.jpg

На шоссе выбрались когда уже практически стемнело. По обочинам много голосующего народа, три платильни (в нашу сторону бесплатно, via libre); застава с патрулем, вооруженные Калашниковыми, останавливали на досмотр все грузовые машины.
В Куско въехали в районе 7 вечера, и очень быстро нашли заказанную из дома гостиницу "Inkarri Inn" по схеме, распечатанной с их сайта. Нас встретили как хороших знакомых с возгласом: "Катрин! Добро пожаловать!" Машину отогнали в охраняемый гараж на соседней улице. Гостиница после реконструкции, блистала чистотой. Номер тоже оказался как с иголочки, с большой, хорошей ванной комнатой; в лобби - бесплатный интернет.

Для ужина менеджер порекомендовал пиццерию "Libertad" за углом. Место настолько понравилось, что заходили туда и в последующие дни. Оно чем-то напоминало чешские таверны: тяжелые, добротные столы с лавками, полумрак, и соблазнительные запахи, витающие в воздухе. Пиццу, как и положено, делали в печи, подавая на толстом, деревянном круге. Взяли 20-см в диаметре especial chicca pizza, чичаррон, papaya con leche, и хорошее местное пиво Cusquena, заплатив за всё 36 солей ($12). Теперь можно было и расслабиться, отдохнуть от дороги. Больших переездов не намечалось в течении трех дней, лишь по окрестностям, да поездка на Мачу-Пикчу.

Но успокоились мы зря, так как через день в Куско произошла мини-революция, серьезно помешавшая нашим планам.

Продолжение следует...

32

День 7-й. Маршрут: утренний Cusco - Regional History museum - Кафедральный собор - дорога в Священную долину - Moray - соляные террасы Salinas de Maras - возвращение в Куско - дегустация куя.

Проснувшись около 7, и неплохо позавтракав гостиничной едой, включенной в счет проживания, мы отправились покупать так называемый "туристический билет", он же boleto turistico. С этим билетом можно посетить 17 музеев и археологических памятников как в самом Куско (карта города), так и в прилегающей Священной долине. При стоимости 130 солей на одного ($44, студентам и перуанцам - в полцены), и учитывая, что не все покрываемые им достопримечательности интересны, boleto turistico представляется довольно-таки грубой обдираловкой. Отдельно заплатить за вход только в интересующие музеи и места не получится, вот и приходится переплачивать за совершенно "не те" attractions, чтобы иметь доступ к нужным. Справедливости ради, есть еще половинные билеты по 70 солей, но только по очень ограниченным маршрутам. Например, только по церквям и музеям Куско; или только по руинам. Хочешь комбинировать - плати полную цену. Подробнее о маршрутах, покрываемых билетом, можно прочитать на официальном сайте. Довольно странная система, нигде с таким раньше не сталкивались.

http://www.andreev.org/albums/Cusco/images/194PE.jpg

Купить boleto можно у турагентов, на входе в некоторые музеи, а также в конторе OFEC (Oficina Ejecutiva del Comite), дочернюю ветвь которой мы и выбрали. Расположена она была недалеко от центральной Plaza de Armas, рядом с краеведческим музеем. На той же улице есть банкомат; хорошая возможность пополнить карман. На деле оказалось, что ни в какую контору даже не надо идти, билеты нам с радостью продали в кассе музея, тут же пробив дыроколом отметку о посещении на соответствующей картинке.
Museo Historico Regional в планах не значился, но теперь пришлось идти. На удивление, он оказался довольно интересным, с неплохой коллекцией доисторических орудий труда и глиняной посуды, раскрашенной тремя цветами - черным, красным, охрой. В зале, посвященном инкским временам, выставлялись изделия из драгметаллов - браслеты, колье, тяжелые даже на вид, миниатюрные фигурки животных и людей. Многочисленные керамические церемониальные вазочки, тарелки, кубки были уже более искусно выполнены, хотя цветовые сочетания оставались прежними.

http://www.andreev.org/albums/Cusco/images/191PE.jpg

На втором этаже были представлены произведения художников так называемой "кусканской школы живописи". После победы над Инками, испанцам нужно было как-то завоевать доверие простого народа, обратить их в католическую веру. Поэтому они импортировали в больших количествах европейские картины и гравюры религиозной тематики. Образы Мадонны, Христа, святых, распятие на кресте - всё использовалось священниками в качестве пропаганды на проповедях.
Прием сработал, две культуры очень тесно переплелись, что не замедлило отразиться в картинах местных художников, но довольно своеобразно. Фигуры Христа и святых были искусно вписаны в горные, Андские пейзажи; Дева Мария изображалась с тёмными, прямыми волосами, как у перуанских женщин, была облачена в треугольную юбку с отделкой из кукурузных листьев, а Иисуса держала в приспособлении, очень смахивающим на разноцветный слинг. На другой картине, Христа вели под конвоем люди в экипировке конкистадоров, в присущих им шлемах и кольчугах.

Кроме того, сильно бросалась в глаза непропорциональность фигур, создавалось впечатление, что картину рисовало несколько человек. Как выяснилось позднее, это так и было на самом деле, рисовальное дело в Куско было поставлено, что называется "на поток". Один человек отвечал за руки и лица, другой - за пейзажи и фон, третий - за животных, и т.д. В целом, кусканская школа живописи удивляет своей необычностью и самобытностью. Увидев "это" хотя бы раз, вы ни за что не перепутаете её ни с какой другой.

http://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2011/04/Cusco_paintings.jpg

33

Продолжить музейное настроение решили в Кафедральном соборе (вход бесплатный), ступени которого - излюбленное место посиделок туристов. Но спокойно отдохнуть вряд ли получится, торговцы достают. Довольно навязчиво суют в руки акварели, вязаные вещи, предлагают сфотографироваться с альпаками, почистить обувь (даже если вы в шлёпанцах :) А уж листья коки нам пытались сбагрить раза три за десять минут :)

http://www.andreev.org/albums/Cusco/images/204PE.jpg

В основе собора, который строили 100 лет, лежит фундамент дворца восьмого Инки, Виракочи. К слову, это была довольно типичная практика среди испанцев - разбирать инкские постройки, а потом из тех же костей камней строить своё на том же месте. La Catedral показался довольно необычным для католиков: очень богатый, даже помпезный интерьер, много золота, серебра, около 400 картин. Верующие на коленях молились перед распятой статуей Господа Землетрясений (El Senor de los Temblores), абсолютно черной от копоти свечей. Куско расположен в сейсмически опасной зоне; землетрясения не раз его серьезно повреждали.

Большой интерес вызвала картина "Тайная вечеря", копия фрески Леонардо да Винчи, выполненная перуанским художником Маркосом Запата (18-й век). Можно было заметить, что на столе перед Христом и апостолами на блюде лежит морская свинка (куй), в инкских кубках налита чича (кукурузное пиво), по тарелкам разложены экзотические папайи и перуанский сыр. Местные художники не просто копировали известные произведения, а добавляли к ним детали, окружающие их в повседневной жизни.
Сфотографировали контрабандно; съемка запрещена как со вспышкой, так и без.

http://www.andreev.org/engine/uploaded/images/2008/08/Peru-47.jpg

Завершив таким образом небольшую утреннюю прогулку по городу, мы забрали со стоянки машину, и поехали исследовать окрестности Куско, а именно - Священную долину Инков, она же - долина реки Урубамба.
В пределах Sacred Valley находится несколько поселков и крепостей, яркими представителями которых являются Sacsayhuaman и Ollantaytambo (с одноименной ж/д станции уходит поезд на Мачу-Пикчу), красиво вписанные в горные пейзажи. Городок Pisac притягивает туристов аутентичным рынком (разводилово, по нашим впечатлениям), и красивейшими террасами, сравнимыми с теми, в каньоне Колка. Но на этот день у нас были запланированы другие террасы, расположенные в самом сердце Священной долины: сельскохозяйственные Moray, откуда пошел гулять по свету картофель, и соляные Salinas de Maras.

http://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2011/04/peru_map-7.jpg

Морай расположен примерно в 50 км к западу от Куско. Выезжали строго по GPS, без него пришлось бы туго; направление на поселение Poroy (шоссе №3, west). Сверху Куско показался огромным городом, размазанным ровным, розово-коричневым слоем по дну долины. За Пороем, не доезжая Анты, ответвление на Chinchero; дороги горные, извилистые, часто перемежались лежачими полицейскими, покрытие очень хорошее (на 5 баллов). На большинстве заправок исчез нужный нам 90-й бензин, с трудом отыскали одну. Такси/маршрутки гоняли сильнее, чем обычно. По сторонам раскинулись горы, поля, пасторали; на свободном выпасе бродили коровы, свинюшки, ослики… Проезжая мимо осликов, топчущих колосья с зерном, спросили разрешения сфотографировать (не у осликов, у крестьян :) Нам махнули рукой.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/243PE.jpg

34

В качестве дальнейшего ориентира удобно использовать деревню Maras. На пересечении  шоссе №3 и дороги, уходящей к деревне, тусовались таксисты, здесь же сгружали безлошадных пассажиров автобусы. Еще километров 5 по грунтовке в гору, по серпантину; приходилось гудеть перед закрытыми поворотами. Показался въезд в Moray, шлагбаум поднят. Стригут по 10 солей ($3) с человека; у нас сработал boleto turistico. Оставили машину на парковке, от неё метров 10 до обрыва, где собственно и раскинулись террасы.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/247PE.jpg

С первого взгляда Морай очень напоминает античный греческий амфитеатр. Исследователи установили, что это была своеобразная сельскохозяйственная лаборатория Инков, где опытным путем подбирались наилучшие условия для тех или иных зерновых культур и овощей. Всего в Морае четыре таких комплексов-террас; самая большая 45 метров в глубину. Высота каждого уровня составляет 2 метра, что создает температурный перепад между верхней и нижней частью "колодца" в 5-6°C.

Разные уровни террас получали разное количество солнечного света и осадков. Образцы почвы показали, что она была завезена из других регионов Перу, из джунглей, субтропиков, Анд. Таким образом Инки-технологи на практике определяли какой вид семян более пригоден для тех или иных условий. Затем, выращенные супер-зерна рассылались по регионам, чтобы улучшить качество урожая. Предполагается, что это была одна из привилегий, предоставляемых империей Инков соседним племенам, для поддержания мирных отношений.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/248PE.jpg

На торцах каждого из уровней террас расположены ступени. Издалека и с высоты кажется, что ничего необычного в них нет; ну лестница и лестница. Однако, стоит только спуститься по этой "лестнице Инков" (а еще лучше подняться), как начинаешь понимать, что древние люди были не в пример тренированнее современных :) Расстояние между ступенями такое, что посередине можно воткнуть еще парочку. Колени приходилось задирать до уровня пояса, сгибая под прямым углом. Вот так походишь с недельку по этой псевдо-лестнице, и любые тренажеры на выносливость покажутся детским лепетом.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/252PE.jpg

Изучив в подробностях главную террасу, минут 15 поднимались обратно к парковке и инфо-центру. В этой же половине дня решили заскочить еще в одно интересное место, соляное месторождение Salinas de Maras. Ехать не сложно, даже есть знаки. Сначала вернулись на шоссе (к развилке с таксистами), затем 3 км на север до ответвления "Salinas", и еще 7 км по грунтовке через поля.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/254PE.jpg

35

На сегодняшний день соляные шахты принадлежат частному кооперативу, поэтому берут въездную плату по 5 солей с каждого. Туристический билет, понятное дело, там не действует. Спуск к террасам представляет собой крутейший серпантин по краю обрыва; ехать страшновато, но красиво. Показались сотни террас (на самом деле их там около 3 тысяч). Для фотографов обязательное для посещения место: потрясающий контраст белых резервуаров с темными горами, плюс особая ритмика линий. Обязательно накручивайте поляризатор, а также рекомендуется не снимать солнечные очки, если попадете в ясный день. Солнце бьет по глазам беспощадно.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/257PE.jpg

Припарковавшись в тупичке, через сувенирные лавки вышли на обзорный мостик, от которого вниз отходила узкая и скользкая тропинка, прямо к "ваннам". Это соляное месторождение было известно Инкам еще в до-Колумбовую эпоху. Из-под горы там бьет естественный горячий соленый источник. Спускаясь по склону, водичка задерживается в сделанных людьми ловушках-резервуарах, где постепенно испаряется на солнце, оставляя после себя кристаллы соли.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/259PE.jpg

Когда соль подсохнет, её сгребают в небольшие пирамидки, и затем расфасовывают по мешкам. После чего, работники кооператива выносят мешки на собственном горбу, складывают под навес для дальнейшей транспортировки. Выход соли с каждой террасы - примерно 150 кг в месяц.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/262PE.jpg

Соль, сплошная соль вокруг, под палящим сверху солнцем. Ходили очень осторожно, не потревожив четкий узор ни одной террасы, но в конце было ощущение, что будто поплавали в соленом растворе; ужасно хотелось ополоснуться обычной, пресной водой. Не представляю, как там трудятся работники кооператива изо дня в день. Если вы думаете, что у вас тяжелая работа - подумайте об этих ребятах.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/268PE.jpg

До Куско добрались по своим же следам, и оставив машину в гараже при гостинице, вышли на вечерний моцион. Plaza de Armas - довольно удачное место в плане фотографирования как архитектуры, так и праздно гуляющих людей. Вечернее солнышко умиротворенно действовало на туристов, склоняя к ничего-не-деланию. Да и местные жители, казалось, никуда не спешили, ведя задушевные беседы на лавочках, приглядывая за детишками. За исключением торговцев - те не теряли ни минуты в погоне за прибылью, навязывая уже опостылевшие вязаные изделия, картины, кокаин, листья коки, детенышей лам и альпак для фотографии.

http://www.andreev.org/albums/Cusco/images/198PE.jpg

36

Ненадолго заглянули на пешеходную улицу Calle Loreto, знаменитую тем, что с двух сторон её обрамляет не тронутая испанцами инкская каменная кладка. Похожа на предыдущую и другая улица, с непроизносимым называнием Hatunrumiyoc, с огромным 12-гранным камнем, идеально вписанным в стену без единой капли раствора. Вообще, всё на этой улице - превосходный пример мастерства инков-строителей, умевших с удивительной точностью подгонять друг к другу многоугольные глыбы. Торговцы не упустили шанса и здесь, поставив напротив 12-гранника пару столов с сувенирами. Зачем гоняться за туристами, когда они сами слетаются на "мёд"…

http://www.andreev.org/albums/Cusco/images/193PE.jpg

Для Куско характерны очень узкие тротуары, шириной на одного человека, поэтому, если идти компанией, передвигаться приходится гуськом. Иногда встречались нищие. Интересно, что когда они просили милостыню, то не употребляли знакомое "подайте на пропитание", а говорили конкретно - "на картошку" ("para papa"). В Перу, всё-таки, она всему голова.

http://www.andreev.org/albums/Cusco/images/205PE.jpg

Передохнув с часик в гостинице, настало время "страшного", а именно - дегустация перуанского национального блюда "куй", оно же морская свинка. Помня, что нам очень понравилась забегаловка Libertad за углом, порекомендованная управляющим гостиницы, решились довериться ему и на этот раз. Он нас отправил на, кгхм, куй, в один из лучших ресторанов города по соотношению цена-качество, в "KusiKuy". Критерий был такой, чтобы в меню присутствовали аутентичные блюда вроде мяса альпаки, тот же куй, местная форель, утятина; и поменьше туристов.
Ресторан понравился с первого взгляда: очень дружелюбные и улыбчивые работники, уютная атмосфера, свечи на столах, полумрак, потрескивающий в углу камин… Заказали, естественно, cuy el horno (whole roasted guinea pig), шашлык из альпаки, пиво Cusqueña, вино. Нам сказали, что готовить куя будут около 45 минут ( - сначала поймать нужно; шутка), но это даже было на руку - появилось время записать впечатления, да и просто хорошо было отдыхать за бокальчиком любимого Gato Negro в приятной обстановке.

Морских свинок, разводимых в Перу с гастрономической целью еще с до-инкских времен, держат наравне с курицами, свиньями, и прочими овцами. Их мясо богато белком, в кормежке неприхотливы, размножаются как кролики, да еще и места почти не занимают - идеальное для разведения животное! Домашних куев можно встретить в любом доме индейцев Кечуа, где свинки перемещаются совершенно свободно под ногами, пока не придет время обедать. У Инков даже была поговорка: "вырастил куя = хорошо поел". В год перуанцы потребляют около 22 миллионов куев. Цена в ресторане - от 20 до 50 солей, в зависимости от места ($1=3 солям). Готовят куя просто: натирают солью, перцем, поливают pisco (перуанский алкогольный напиток), после чего запекают на барбекюшнице, или жарят в большом количестве масла.

http://www.andreev.org/albums/Cusco/images/240PE.jpg

По прошествии заявленного времени, нам принесли целую тушку куя, со зверским оскалом возвышавшуюся на клубнях картошки, и украшенную помидорной шапочкой. Работники ресторана настолько привыкли к реакции туристов на это блюдо (редко кто откажется от возможности сфотографировать экзотику), что совершенно спокойно стояли в сторонке и ждали, пока мы плясали с камерой вокруг куя :) Затем они забрали его на кухню, отрезали голову, и разделав на порционные куски, вернули на стол. На вкус очень похож на костлявого кролика, и, в принципе, этот тот случай, когда внешний вид блюда впечатляет гораздо больше вкусовых ощущений. Признаться, так простое мясо альпаки с розмарином понравилось больше. Но попробовать куя в Перу, безусловно, стоит, хотя бы ради самого процесса.

Отлично поужинав, отправились отдыхать в гостиницу. Завтра предстояло дальнейшее исследование Священной долины, и вечернее отправление на Мачу-Пикчу.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/241PE.jpg

Продолжение следует...

37

День 8-й. Маршрут: Священная долина - руины инкских крепостей Sacsayhuaman и Pisac - попытка попасть на поезд в Мачу-Пикчу - возвращение в Куско.

Этот день обещал быть длинным и насыщенным, но в результате превратился в довольно нервозный, с неожиданной концовкой.
С самого утра, перекусив в "Inkarri", отправились смотреть руины крепости Инков - Sacsayhuaman, расположенные всего в 2 км от города. Дойти туда можно и пешком (долгий подъем по лестницам), но мы домчались минут за 10 по объездному шоссе (GPS rules!).
То, что сейчас лежит в руинах, когда-то было оборонительной системой столицы Инков, против нашествия конкистадоров в том числе. Около 100 лет, десятки тысяч рабочих складывали мощные стены из камней, весивших по оценкам от 125 до 300 тонн. Немало было задавлено в процессе, еще больше умерло от непосильного труда. Но в результате Sacsayhuaman превратилась в чудо света то тогдашним меркам.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/276PE.jpg

Особенностью крепости, построенной высоко над Куско, была тройная зигзагообразная стена (частично сохранилась до сих пор), которая вынуждала нападавших открывать свои фланги. Одни историки говорят, что зигзаг стены отображал зубные ряды воображаемой пумы, а Куско, соответственно, представляли телом. Другие утверждают, что стена не что иное, как ритуальное изображение бога молний; третьи - что она повторяет изгибы подземной реки, которая течет под городом, обеспечивая его невидимым запасом воды. На территории комплекса также были воздвигнуты три огромных башни (сейчас видны лишь круги-основания), и лабиринт комнат, вмещавший несколько тысяч солдат.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/274PE.jpg

Приверженцы альтернативной истории считают 1536-й год ключевым моментом в развитии Инкской империи. Если бы инки отбили тогда нападение конкистадоров на столицу, империя существовала бы до сих пор с большой долей вероятности, и мир явно был бы другим :) Но это всё околонаучные спекуляции, а факты остаются неизменными: после 10 месяцев осады, Саксайуаман пал, открыв испанцам дорогу на Куско, а затем и на всё Перу. Эта кровавая битва увековечена на гербе города, где изображены кондоры, слетевшиеся на пир после боя.
После победы испанцы оставили внешние стены крепости неизменными, но все здания форта разобрали на камни, пущенные на новые постройки в Куско.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/280PE.jpg

38

На территорию Sacsayhuaman (туристы переиначили название на "Sexy woman" :), мы попали используя boleto turistico (без него цена 20 солей). Скучающие на входе гиды предложили свои услуги, но мы решили, что обойдемся собственными силами. Внутри народу было совсем мало (рано), среди руин гулял ветер, да бегали по желтой травке чибисы. Первым делом отправились, конечно, смотреть зигзагообразную стену. Ну что сказать? Впечатляет, да. Гигантские, черные глыбы были уложены друг на друга и подогнаны так плотно, что невозможно просунуть лезвие ножа. Причем сделана стена без глиняной связки, камни в ней держатся за счет своей формы и расположения.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/271PE.jpg

Очень интересно прогуляться вдоль нижнего уровня, с наиболее внушительными каменюками, прикоснуться к ним, представить, чему они были свидетелями. За этой стеной находились еще две, возвышавшиеся на террасах. С самой дальней открывался отличный панорамный вид на Куско. Город поблескивал красно-коричневыми крышами, а накрутив длинные объективы, можно было в подробностях разглядеть его проспекты и площади; хорошая возможность для фотографии. Не менее удачное место для съемки расположено на соседнем холме, увенчанном огромной белой статуей Христа, подаренной городу в 1944-м году палестинскими беженцами.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/275PE.jpg

Периодически, в утренней тишине раздавались переливы колокольчиков. Это украшенные ламы бродили среди камней в надежде, что их сфотографируют. Вернее, надежды питали ребятишек, маленьких хозяев козочек. Кстати, если в других местах они позировали за один соль, то здесь не соглашались менее чем за три; в крайнем случае - за два, и никак не меньше :)

Напротив крепостных стен, с другой стороны обширного плаца, раскинулась пологая гора Rodadero Hill, интересная тем, что на её каменных склонах как бы выточены желоба. По отполированной поверхности очень весело съезжать вниз, только не забирайтесь слишком высоко, а то приземляться жестко.
В целом, Саксайуаман произвел довольно приятное впечатление, с сохранившимся духом, и не сильно коммерциализирован.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/279PE.jpg

39

Наш курс лежал дальше на север, до Писака. Передышку в езде по горному серпантину сделали в окрестностях Puca Pucara - розовой крепости, хорошо видной прямо с дороги. Она использовалась инками в качестве зоны отдыха на пути в Куско, а вовсе не военной заставы, как можно было подумать, глядя на внушительную конструкцию.
Практически сразу, на другой стороне дороги, располагались еще одни руины, инкские бани Tambomachay. Вход только по boleto turistico, но в принципе делать там особо нечего, разве что запечатлеть небольшой фонтанчик, бьющий среди камней. Место считалось святым среди инков; здесь они общались с богами, а также приносили жертвы, человеческие в том числе.

Жители долины, одетые в национальные костюмы, охотно фотографировались за небольшую денежку. Остановившись на обочине, чтобы посмотреть на террасы на склоне, мы были мягко атакованы откуда ни возьмись появившейся альпакой. Она тыкалась теплым носом в ладони, с удовольствием давая чесать загривок, покрытый шерстью, больше напоминавшей свалявшуюся вату. Вскоре из-за пригорка показалась и хозяйка животного, бабулечка крохотного роста в ярком наряде. Тётенька привычно встала в фотогеничную позу рядом с альпакой, и потребовала за свой портрет 2 соля. Отказать мы не могли :)

- Сколько лет вашей альпаке? - спрашиваю.
- Un año alpaca (- годовалая альпака), - тихо ответила бабуся, и получив деньги, отправилась на следующую фотосессию.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/290PE.jpg

Через 28 км показались зеленые воды Урубамбы, главной водной артерии Священной долины. На другом её берегу располагался городок Писак, очередной пункт нашего маршрута. По поводу рынка в Писаке многие путеводители просто "писали кипятком". Мы так и не поняли почему: цены задраны выше, чем в Куско; местных покупателей, считай, нет, сплошные туристы, приезжающие сюда ордами на автобусах в рамках турпрограмм; аутентичность места явно преувеличена. Тем не менее, побродили среди шатров и прилавков, уставленных каменными фигурками лам, бронзовыми инструментами для выделки кожи, среди россыпи вышитых ковриков, сумок, пончо, свитеров, и метров бижутерии.

Не удержались, купив замшевые тапки с отделкой из шерсти альпаки, сторговав с 80 солей до 20. Это был чуть ли не единственный продавец, у которого нашлась обувь нормального размера для белого человека, а то перуанцы, в основном, маленькие, и шьют, очевидно, ориентируясь на себя. На торг идут довольно охотно, с четким осознанием того, что заявленную изначально цену никто платить не будет.
Вокруг торговой площади было несколько ресторанов, специализирующихся на типичной перуанской кухне. Заглянули в один, и не прогадали: местная речная форель, кремовые овощные супы, молочные коктейли со свежими фруктами, и можно уже продолжать путешествие на сытый желудок.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/291PE.jpg

В Писак мы приехали не ради рынка, а чтобы посмотреть на руины одноименной крепости, расположенной в 10 км от современного города, высоко на горе. Дорога туда сама по себе уже отдельная достопримечательность, очень живописный серпантин с шикарными видами на долину Урубамбы и крутые склоны с древними террасами. У кого нет своего транспортного средства, в Писаке можно нанять такси за $5.
Если бы не посещенная позже Мачу-Пикчу, руины Писака определенно стали бы №1 в нашем личном рейтинге древностей Перу. Въезд по boleto turistico (без него - 30 солей); парковка на краю обрыва. Подъем к развалинам не слишком тяжелый, но попотеть придется, преодолевая бесконечные узкие лестницы; не забудьте взять с собой воды.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/293PE.jpg

40

Археологи считают, что Писак, заложенный в 10-м веке, начинался как военный форт, призванный защищать жителей долины с севера, но постепенно стал церемониальным центром. Инкская кладка здешних стен сильно отличалась от виденной до сих пор: камни больше походили на современные кирпичи, совсем небольшие, особенно по сравнению с теми, в Саксайуамане. Руины географически поделены на верхние и нижние. На самом верху горы располагался Tempo del Sol (Храм Солнца) - астрономическая обсерватория инков; напротив него - Tempo de la Luna (Храм Луны), церемониальный купальный комплекс; и чуть в стороне - Intihuatana, солнечные часы.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/296PE.jpg

Проходам из одного помещения в другое придана характерная трапециевидная форма; по периметру прорыты дренажные каналы. И конечно же террасы на склонах, выглядящие на такой высоте настоящими произведениями искусства.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/295PE.jpg

Легкие облачка проплывали на расстоянии вытянутой руки, задевая ватными краями пролеты лестниц. В теньке уютно примостился торговец листьями коки, кемаривший в ожидании очередной жертвы горняшки. Длинная лестница вниз, и мы оказались в нижней части города под названием Каллакаса, где не было храмов, а находились обычные жилые дома.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/300PE.jpg

От видов на ленточку Урубамбы и зеленые склоны захватывало дух. Не удивительно, что этому месту приписывались магические свойства. Нас поразила, прежде всего, способность инков возделывать землю в, казалось бы, невозможных условиях. Ну как, скажите на милость, можно сажать картошку на скале с таким резким уклоном?! А для них это было обычным делом.

http://www.andreev.org/albums/Sacred%20Valley/images/292PE.jpg

Нагулявшись в волю среди руин, взяли обратный курс по тропе, и через полчаса уже были у машины. На этом запланированные на сегодня достопримечательности закончились, и мы со спокойной душой отправились на поезд в Мачу-Пикчу, отходивший от вокзала в городке Ollantaytambo в 7 часов вечера (42 км от Писака).


Вы здесь » Perú en ruso - форум русских перуанцев » Путешествуем » Перу: на автомобиле по стране Инков. Фотодневник