Итак, завершив домашнюю подготовительную работу, мы отправились самостоятельно покорять Перу в первых числах июля.
Очень обрадовало наличие прямого, 6-часового рейса Хьюстон-Лима. А то в памяти всё еще были свежи воспоминания о том, как мы на перекладных добирались до чилийской Патагонии 32 часа. Забитый под завязку рейс задержали на 2 часа, но пилоты каким-то образом сумели немножко сократить время в пути. Люди летели всех возрастов: и молодые ребята-туристы, одетые по принципу "из самолета сразу в джунгли"; и солидные латиноамериканские дядечки с дипломатами; и шумные семьи с детишками.

Перед паспортным контролем в Лиме попросили заполнить две иммиграционные карточки, и одну на двоих таможенную. Еще не открывая паспортов, пограничник глянул на нас мимоходом, а затем полуутвердительно сказал-спросил:

- Русские.
- Ух ты! Как Вы узнали?
- Русские люди в Перу частые гости, научился определять, - сказал он, штампуя паспорта на въезд.

На таможне мы прошли через "зеленый" коридор (закрыт стеклянными дверьми; чтобы пройти, нужно нажать на кнопку), сразу же попав в веселую и разноголосую толпу встречающих. Был среди них и нужный нам человек от отеля "Mami Panchita", где я заранее забронировала комнату.
Мы прилетели поздно вечером, по этой причине машину решили брать лишь со следующего утра. Маленький, смуглый перуанец-водитель, державший высоко над головой транспарант с моим именем, очень обрадовался когда мы к нему подошли, и после тёплого приветствия, повел к машине. Отель располагался в 15 минутах езды от аэропорта, в прибрежном районе San Miguel.

Какими-то закоулками мы домчались до места в мгновение ока, припарковались, и собирались уже было выходить, когда водитель сказал обождать. Он связался по рации с менеджером отеля, подождал, пока тот к нам выйдет, и только затем разрешил покинуть машину. Три минуты до входа в отель мы шли под конвоем: впереди менеджер, за ним гуськом мы оба, и замыкал шествие водитель с багажом. Рации они держали всё время включенными. Попав на территорию гостиницы, огородившись от окружающего мира несколькими дверьми с электронными замками, поинтересовались - мол, что так серьезно обставлен приезд? Ответ был кратким: "Лима. Вечер. Темно". Видимо, эти три слова должны были всё объяснить.

За комнату и 2 трансфера из- и в аэропорт мы заплатили $55 (завтрак включен). Простая двушка не отличалась особыми изысками, представляя собой обычный номер с двуспальной кроватью и примыкающей душевой. Отключились моментально, едва успев поставить будильник на 7 утра.

Продолжение следует...

Первой контрольной точкой этого дня значился заповедник Paracas reserve, расположенный в 250 км от Лимы. Но сначала нужно было где-то пообедать. По пути в Паракас шоссе проходит через Pisco, портовый городишко, в честь которого назван национальный напиток Перу - виноградное бренди. На его основе делают популярный в странах Южной Америки коктейль "pisco sour", с которым мы уже познакомились в Чили. Две страны постоянно спорят на предмет чей "писко" аутентичнее. Нам показалось, что в Перу поинтереснее будет.
Рецепт очень простой: в шейкере смешивается pisco, лимонный сок, яичные белки и сахарный сироп. При подаче сверху кладут щепотку горечи Angostura bitter для красоты (опционально). Судя по всему, писко появился в результате ошибки испанских виноделов, пытавшихся культивировать привезенную из Европы виноградную лозу на сухой почве перуанского побережья. Конечный продукт получился отнюдь не таким, на какой рассчитывали, однако так понравился, что его стали воспроизводить.

В самом Pisco делать абсолютно нечего; это маленькая, грязноватая деревня, с бешено носящимися трехколесными таратайками, чем-то напоминающими азиатские тук-туки. Но город можно использовать в качестве базы для исследования полуострова Paracas и островов Islas Ballestas. Последние еще называют "перуанскими Галапагоссами", где вольготно себя чувствуют колонии морских котиков и разнообразных птиц. Экскурсии к островам покупаются прямо в порту Писко. В наши планы данная поездка не вписывалась, поэтому проехав насквозь через город, мы бросили якорь на симпатичной набережной, куда фасадами выходили многочисленные рестораны.
Что нужно кушать на побережье любого морского города? Конечно же морепродукты! Рыболовные суденышки разных размеров и форм возвращались с уловом, о чем можно было судить по количеству сопровождавших их птиц, тянущих всё, что плохо лежало. Рядом с перуанским берегом проходит холодное течение Гумбольта, чрезвычайно богатое планктоном, а значит и крупной рыбой на радость промысловикам и поварам.

Наиболее типичное блюдо для данного региона - это севиче (ceviche), сырые куски любой рыбы, креветок, гребешков, замаринованные в смеси лимонного или лаймового сока, лука, перца и специй. В каждом ресторане свой рецепт маринада, соответственно севиче кардинально отличается от места к месту. Общее правило, от которого не нужно отступать: заказывать севиче только утром, часов до 12, когда рыба свежайшая. Вечернее севиче это нонсенс!

Другое популярное блюдо - chupe de camarones, густой креветочный суп, или как разновидность chupe de cangrejo - крабовый. Мясо краба при этом разваривается в кашу, что неприемлемо для отдельного блюда, но в супе, как ни странно, хорошо. Рыбный король здешних мест - corvina, белый морской окунь, хорош в любом виде, так же как и chita (молодая треска) с lenguado (палтус). Чаще всего их готовят на гриле, подавая с различными овощами и соусами.

Погода располагала к сидению на улице, что мы и сделали, оказавшись за столиком одного из портовых ресторанов. Навернули, естественно, севиче, а так же по щедрой порции cilantro и tomato супов с морепродуктами. В качестве напитков взяли полюбившиеся со времен путешествия по Коста-Рике молочные коктейли papaya con leche. Обед обошелся в 60 солей; чаевые оставлять не принято.
С пляжа за столиками внимательно наблюдали пеликаны - а вдруг перепадет что-нибудь вкусненькое? Перуанские пеликаны - настоящие звери, раза в 2-3 больше обычных коричневых. Но грозный вид смягчает белобрысый ёжик из перьев на затылке.

Загнав машину в гараж при гостинице, поселились в номер, выходящий окнами во внутренний дворик. Отель изобиловал деталями: небрежно развешанные гамаки, напольные вазы, разрисованные типичными перуанскими орнаментами, ритуальные маски на стенах… Вдобавок, нас принял "за своих" местный вождь - белоснежный и синеглазый кот Архизлодея, уютно устроившийся под боком, только стоило сесть в гамак.

Еще было не так поздно; решили прогуляться по вечернему городку, а заодно купить обзорную экскурсию на самолете над линиями Наски, намеченную на завтра.
Линии Наски (Nazca lines) - это группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. Считаются одной из величайших загадок современного мира. Геоглифы, размером в 300 метров и возрастом около 2000 лет видны только с высоты, поэтому не понятно, с какой целью, собственно, их нарисовали, ведь летательных аппаратов на Земле в то время не было. Рисунки сделаны предельно просто: камни на плато сдвигались в сторону, обнажая более светлый слой почвы, а затем выкладывались по контуру. Дождей в этой местности практически не бывает, поэтому загадочные линии очень хорошо сохранились.

Линии Наски открыл 70 лет назад американский ученый Paul Kosok, делая облет пампы на самолете. Но не он, а немка Maria Reiche привлекла к линиям мировое внимание. У Марии Райхе была своя теория на счет возникновения линий; кто интересуется, можно прочитать во всех подробностях вот здесь.

Ежегодно тысячи туристов приезжают в Наску, чтобы посмотреть на линии сверху. Не стали исключением и мы, хотя Илья и не выражал особого восторга по поводу данной "достопримечательности". Около главной площади в Наске стукнулись в пару контор, но на завтрашние экскурсии у них не оказалось мест. В третьем агентстве "Inca trail" повезло больше; за $65 выдали ваучер, как гарантию полета. За последний год цены на экскурсии подскочили чуть ли не в два раза. В прошлом году здесь случилась трагедия - упал самолет с пятью французами на борту и пилотом. После этого власти обязали перевозчиков к обязательному техосмотру самолетов перед каждым вылетом, что стоит денег. Ну а расплачиваются, как всегда, туристы.

Вечер завершили в небольшом ресторанчике "Los Angeles", где отлично расслабились за стаканчиками pisco sour (вещь!), попутно дегустируя мясо с картошкой (lomo) с сальсой из авокадо. В гостинице нас ждало "Gato Negro", зарекомендовавшее себя еще в Чили красное вино.
Усталость брала свое; пригубив лишь пару глотков, провалились в сон.

Продолжение следует...

Александра, спасибо!
Вот и продолжение подоспело.

День 3-й. Маршрут: мумии на Chauchilla cemetery - рынок в Наске - доисторический кит в  Sacaco - Puerto Inca - ночевка в Камане.

Третий день путешествия получился слегка скомканным, мы не посмотрели аж два пункта из намеченной программы. Но это никак не повлияло на общий маршрут, хотя и немного задержало по времени.
Утром вполне прилично позавтракали в гостинице, и заплатив за проживание 130 солей ($45), двинули наши колеса в сторону конторы, где вчера взяли полетный ваучер. Однако, там боевой настрой несколько поугас, т.к. выяснилось, что все полеты отложены до полудня из-за плотной облачности.
Чтобы не терять ценные дневные часы, решили посмотреть что-нибудь интересное в окрестностях Наски. В 30 км к югу по Панамерикане обнаружился целый некрополис - древние захоронения на Chauchilla cemetery.

Пыльная колея довела до небольшой парковки и кассовой будки, стоявшей "in the middle of nowhere" - посередине каменистой, серой пустоши. Взяв с каждого по 5 солей, нам указали направление, где на данный момент располагались могилы с мумиями. Этот некрополис открыли в 20-х годах 20-го века. Останки людей доколумбовой эпохи, возрастом около тысячи лет, на удивление хорошо сохранились. Скорее всего из-за сухого, прохладного климата, но не только.

Как оказалось, древние люди позаботились о своих умерших, покрыв их тела смолой. Благодаря этому, на мумиях до сих пор можно увидеть кусочки кожи, волосы, заплетенные в косы, и частично - одежду. На вид, конечно, не самая приятная картина; некоторые черепа уж больно плотоядно улыбались неплохо сохранившимися зубами. Но если не давать сильно разгуляться воображению, то некрополис представляет собой довольно спокойное, даже унылое место. На данный момент открыто около десяти захоронений, но служащие уверяют, что количество мумий будет только возрастать - дальше в пустыне регулярно находят человеческие останки.

Вернувшись в Наску, справились в агентстве по поводу полетов. Ничего утешительного нам не сообщили, сказав, что облачность усилилась, поэтому ожидается задержка еще как минимум на час.
Его мы скоротали посетив обзорную вышку в 20 км к северу от Наски. Torre observacion возвышалась прямо на обочине Панамериканы. Вчера, по пути в город, мы мимо неё проезжали, но в темноте не заметили. Ушлые торговцы сувенирами устроили у подножия башни мини-рынок.

Заплатив по одному солю на брата, поднялись по железным ступеням метров на 15. С верхней площадки хорошо просматривался всего один-единственный геоглиф под названием "Руки", гигантский контур на серой поверхности пустыни. Остальные обещанные два, "Ящерицу" и "Дерево" не смогли рассмотреть, как ни старались. Муж, и так не испытывавший сильного интереса к линиям Наски, совсем заскучал, а мне гораздо больше "Рук" понравилась открывшаяся сверху панорама на Панамерикану. Ровное шоссе стрелой уносилось в даль, гудело под колесами машин, и звало дальше, на юг.

Музей оказался закрыт на тяжелый, амбарный замок, но наше появление явно не осталось без внимания: из-за дальнего холма к машине спешила маленькая женщина, позвякивавшая внушительной связкой ключей. Внутри обнаружился не один, а целых два остова китов, возрастом около 5 миллионов лет; витрины с треугольными зубами акул разных размеров, разложенных на манер брюлликов в ювелирном бутике, а так же множество окаменевших устричных раковин. Смотрительница музея немного рассказала о том, как были найдены эти ископаемые, но нашего испанского явно не хватало, чтобы поддерживать около научную беседу. Заплатив женщине 3 соля, поблагодарили её, и отправились дальше.

603-й километр Панамериканы порадовал неожиданной находкой - местечком Puerto Inca. Мы заехали туда абсолютно случайно, просто увидев рекламный знак на обочине шоссе. Давно пора было покушать, о чем недвусмысленно напоминало урчание в животе. Puerto Inca предстал гостиничным комплексом, раскинувшимся прямо на берегу живописной бухты, и предлагавшим путешественникам ночлег как в номерах, так и в кемпинге, и даже места под RV. Держат хозяйство выходцы из США. Как мы уже знали по опыту в других странах Латинской Америки, всё, к чему приложили руку экспаты, достойно самой высокой оценки. Обслуживающий персонал они набирают из местных (такая работа считается очень престижной), а бизнес ведут как принято в западных странах. Мы сталкивались с экспатами в Белизе, Коста-Рике, Мексике - и везде получали только положительные эмоции. Не стало исключением и Перу.

Единственных посетителей ресторана усадили за круглый столик недалеко от воды, и потчевали супами, рыбой, приготовленной на решетке с овощами (churrasco pescados), любимыми молочными фруктовыми коктейлями, а также Инка-колой.
Надо сказать, что мы практически не употребляем газированные сладкие напитки в обычной жизни, но в путешествиях другое дело. Тем более, было интересно попробовать местный "Дюшес", как называли Inca Kola во многих отчетах по Перу, которые я читала до поездки. Ну что можно сказать? Никакой это не "Дюшес", а вылитый лимонад "Буратино", знакомый каждому ребенку, выросшему в Советском Союзе. Inca Kola экспортируется и в другие страны, в частности в США напиток продают в магазинах international foods. В Хьюстоне я видела этот лимонад в "Phoenicia" на Вестхаймере - попробуйте, кого ностальгия накрыла

Оставив за прекрасный ужин демократичные 60 солей, погуляли еще немного по кромке залива. На одном из холмов виднелись руины старой рыбацкой деревушки, где в настоящий момент ведутся археологические раскопки. Место известно тем, что выловленную здесь рыбу, доставляли за день (!) в Куско, столицу империи Инков. Осуществлялось это посредством беговой эстафеты, растянувшейся ни много, ни мало - на 450 километров!

Стемнело как всегда около шести, довольно резко. Три часа мы ехали в относительной темноте, нарушаемой лишь иллюминацией огромных, встречных грузовиков. На 843-м километре Панамериканы поселились в придорожный хостел "Sun Valley", кое-как договорившись с хозяйкой по-испански. Снабдив нас горой шерстяных одеял на случай, если замерзнем ночью (пригодились), мадам пообещала сделать завтрак к 8, после чего тактично удалилась.
Едва коснувшись подушек, моментально отключились.

Продолжение следует...

Продолжение подоспело.

День 4-й. Маршрут: дорога в ущелье Colca через Huambo - попутные деревеньки - вечерний Cruz del Condor - ужин с управляющим гостиницы "Kuntur Wassi".

Утром оказалось, что отель, где мы остановились на ночлег, располагался у подножия огромной песчаной дюны. Ночью сквозь сон периодически слышали шум проезжающих по PanAm машин, но это ничуть не помешало отлично выспаться. К 8 утра хозяйка организовала простой и вкусный завтрак для единственных посетителей под пологом небольшого шатра. В компании её и наглого, цветастого, ручного попугая, охотящегося за блинами на тарелке, приятно скоротали утренний час. Напоследок хозяйка предупредила:

- Будьте осторожны 9 июля.
- А что такое?
- Перуанская оппозиционная партия готовит серию забастовок по всей стране, протестуя против правления проамериканского президента Алана Гарсия. Скорее всего, дороги перекроют, аэропорты тоже, не будет ничего работать.

Прикинув, что в этот день мы как раз будем в Мачу-Пикчу, вдалеке от беснующихся толп, не сильно обеспокоились. И напрасно! Но обо всём по порядку.

В планах на сегодня значился длинный переезд в ущелье Colca с не самой популярной стороны - не через Арекипу, а через Huambo. С точки зрения логистики, этот путь показался наиболее оптимальным, особенно для тех, у кого есть машина. Автобусы через Хуамбо тоже ходят, но не регулярно. Дорога предстояла нелегкая, гравийная, без каких-либо сервисов по пути. Поэтому, прежде чем окунуться в дикую местность, хорошенько затарились в придорожной лавке водой, сухими перекусами, шоколадными батончиками, и конечно же Инка-колой. Эх, хорошо пошла шипучка!

До первой контрольной точки - поселения El Pedrigal (от Каманы 70 км), промчались со скоростью 120 км/ч по отличному шоссе. По сторонам начали появляться оазисы, небольшие островки зелени на серо-желтых просторах пустыни. Коровы и козы идиллически паслись в окрестностях молочного завода "Gloria", в магазин которого зазывала придорожная реклама: "Yogurt y quesos por mayor y menor" ("Йогурт и сыр оптом и в розницу"). В Эль-Педригале дорога сделала резкий прямой поворот налево, и тут же кончился асфальт. На последней заправке залили полный бак по 15 солей ($5) за галлон, и настроив GPS, ринулись в горы.

Там, где ущелье не очень глубоко, на склонах раскинулись террасы в пре-инкском стиле. Как мне нравились эти фотографии в альбомах, когда мы еще только готовились к поездке! Теперь же, увидев их воочию, за уши было не оттащить от фотографирования. Это один из редких случаев, по-моему, когда вмешательство человека еще больше украсило то, что создала природа. Красивые плавные линии перетекали одна в другую, сливались, снова разделялись, и так до горизонта.

По мере углубления каньона, проехали мимо целой серии небольших деревень, каждая из которых считала своим долгом поставить на въезде и выезде солидные арки с приветственными надписями.

Местные жители вели себя очень доброжелательно: махали руками вслед машине, радостно улыбались. Ходили они в нарядных, ярких одеждах. Причем было не важно - работают ли они в поле, торгуют сувенирами, или просто отдыхают на пороге собственного дома, разглядывая проезжающих. Эта особенность перуанцев нам очень нравилась. Чувствовалось, что они разодеты не на потеху туристам.

От Huambo до Cabanaconde, где у нас была забронирована гостиница, всего 40 км. Но проезжаются они часа за два - дорога местами очень плохая. По сторонам пошли деревья повыше, но кактусы и не думали покидать эти места, вольготно раскинувшись на свободных от огородов участках. Какой-то умелец из местных придумал использовать самые острые части кактусов на манер колючей проволоки, украсив ими верхнюю часть каменного забора.

Ослики, козы, коровы и овцы в изобилии паслись по сторонам. Пастухами обычно выступали дети, группы мальчишек лет 10, очень ловко управляющиеся со стадами. На контрасте представился среднестатический американский ребенок аналогичного возраста, проводящий время с каким-нибудь "геймбоем" в руках…

Проведя небольшую экскурсию по гостинице, он предложил поужинать вместе, после чего оставил обустраиваться в номере. На первый взгляд комната была довольно простая, но многочисленные "фенечки" и элементы декора придавали ей неповторимый шарм. Кондиционеров в номерах нет, а ночью в ущелье Колка очень и очень холодно, так что становилось понятно, зачем на кресле расположилась целая гора из шерстяных одеял.

Ненадолго сходили в ближайшую продуктовую лавку на площади, закупили походной еды на завтра, в том числе ароматные лепешки с сыром, и к назначенному времени вернулись ужинать.
Управляющий самолично распоряжался в ресторане. Специально для нас принесли отдельный стол, поставив его рядом с печью - массивной, каменной конструкцией, используемой не только для обогрева, но и для приготовления еды. Спросил, какую музыку предпочитаем. Мы попросили его выбрать на своё усмотрение, не сильно разбираясь в перуанских песнях, и зная лишь один всем известный хит "Полет кондора". На что управляющий сказал, что просто обожает русскую классику, и поставил… "Лебединое озеро"! Пошутили, что мол с 91-го "лебединое" и любит - шутку понял, смеялся как сумасшедший

Ужин начали с pisco sour, красиво поданых мензурок на серебряном подносе; потом кремовый картофельный суп (sopa de papa), в который я влюбилась еще в Чили. Главное блюдо представляла форель (trucha al horno), запеченная в той самой печи, просто изумительная на вкус, распадающаяся на волокна при малейшем нажатии вилкой. А в конце чай, кофе, десерт, опять писко… Поужинали, что называется, на славу. В завершении шеф предложил чай из коки (te-de-coca) в качестве профилактики горной болезни. И хотя мы пока не чувствовали её симптомов, но отказываться не стали.

Кока (Erythroxylum coca) - "родное" растение для западной части Южной Америки, всегда играло важную роль в Андской культуре, а во всем мире известно, естественно, из-за своего алкалоида - кокаина. В одной чашке чая-де-кока содержится примерно 4,21 mg кокаина. Так же как кофе может быть "декофеиновым", этот чай можно "де-кокаинировать", после чего спокойно везти в США, и даже там продавать На вкус похож на обычный зеленый чай, разве что немного слаще. Употребление чая-де-кока, так же как и простое жевание листьев коки, усиливает всасывание кислорода в крови, что и помогает бороться с пресловутой "горняшкой".

Болтая о том, о сём, замечательно провели вечер в компании умного и интеллигентного человека. Ресторан был полон, гостиница явно пользовалась популярностью. За соседним столом группа европейских тинэйджеров сравнивала Инка-колу с раствором для полоскания рта у дантиста. Бедные дети! Не было у них в детстве лимонада "Буратино"

Поблагодарив нашего хозяина за прекрасный ужин, отправились на боковую. Завтра предстоял ранний подъём и охота за кондорами.

Продолжение следует...

Amador, спасибо!
А на счет ссылки - думаю, что не надо. Сюда же люди, в основном приходят, чтобы о Перу почитать. Зачем им Африка...